Басмания

Музей под открытым небом

Басманный район один из самых красивых районов Москвы. Он известен и популярен, в том числе, благодаря творчеству художников, которые создают свои произведения, вдохновляясь причудливым сочетанием разных эпох на относительно небольшом пространстве. В этом году Музей Басманного района приглашает жителей больше узнать о районе на тематических выставках современных художников, которые проходят прямо на площадках избранных магазинов «Пятёрочка» в рамках взаимодействия проектов «Музей шаговой доступности» и «Забота о сообществе»

Картины  это работы художников, посвященные улицам и домам Басманного, выполненные в разных техниках: от цветных карандашей и маркеров до живописи маслом

В выставке приняли участие: Абросимова Надежда, Алексеева Ольга, Богданова Ирина, Вольвак Инна, Гимеин Алексей, Дергилёва Алёна,Казило Андрей, Карзанов Никита, Карассева Галина, Качанов Владимир, Кошелева Марина, Ризотто Василиса, Сопп Валерий, Стриженко Анна, Тантлевская Юлия, Трофимов Илья, Улумбеков Искандер.

Кроме того, каждый вторник с марта по сентябрь в 19:00 от одной из 4 районных «Пятёрочек» стартуют бесплатные экскурсии от лучших краеведов Москвы. Подробное расписание- на главной странице сайта

Проект «Музей шаговой доступности» реализуется РОО ЭКО «Слобода» при поддержке Фонда Президентских грантов в сотрудничестве с программой ТС «Пятёрочка» «Забота о сообществе»

Данная страница — это онлайн-версия выставки, представленной в «Пятёрочках».

Здесь вы сможете не только подробнее рассмотреть картины и найти соцсети художников, кликнув по иконке рядом с именем автора, но и прочитать познавательные сопроводительные тексты об изображенных местах, написанные краеведом Фёдором Дядичевым. Для этого достаточно нажать на стрелку справа от названия интересующей вас местности.

Старосадский переулок. Ноябрьское солнце

Качанов Владимир

Старосадский переулок

Изучать историю Москвы в пределах Белого города – сплошное удовольствие. Не надо ломать голову, гадать, что и где было – названия улиц говорят сами за себя.

Вот и со Старосадским переулком все довольно просто. Известно, что в XV веке в этой местности располагался великокняжеский терем, а вокруг него росли фруктовые сады. Любили московские правители тишину, вдали от города. Да, в те времена здесь был пригород, а чуть севернее вообще рос лес. Деревянный дворец, если можно его так назвать, стоял на месте современной Исторической библиотеки (здание бывшего Московского вспомогательного общества купеческих приказчиков в Старосадском переулке, построенное в бывших владениях городской усадьбы Куманиных). При нем была и своя домовая церковь в честь Святого Владимира. Вскоре фруктовую рощу расширили вплоть до Воронцова поля, где отстроили еще один государев терем. Таким образом, сады разделились на Старые и Новые. И первые, логично, начали угасать.

Последним знаком внимания к изначальной резиденции стала закладка в 1514 году каменного Владимирского храма, среди других 11 московских каменных церквей, автором которых выступил именитый зодчий Алевиз Новый. А уже при Иване Грозном эту территорию выделили в земщину – с тех пор на месте садов начинает селиться городская знать.

Прошло много лет. Сегодня облик Старосадского переулка определяют, в основном доходные дома разных периодов постройки и целых три храма. Владимирский (пересечение с улицей Забелина), о которым мы говорили, Космы и Дамиана (пересечение с Маросейкой) и, наконец, Петропавловский. Последний, правда, принадлежит другой конфессии – он протестантский. Это единственный в Москве лютеранский храм, доживший до наших дней. В советские годы здесь располагался кинотеатр «Арктика», потом студия «Диафильм». Накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года был разобран шпиль собора. Теперь здание восстановлено, здесь проводятся службы и концерты классической музыки.

Гостиница у Покровских ворот

Богданова Ирина

Покровка, 17

Ночь, улица, фонарь, Покровка, очень яркий свет. Пройдет еще хоть четверть века — все будет так. Сомненья нет.

Действительно, ночная жизнь, кажется, здесь была всегда и будет вечно. А положило начало этой традиции именно в этом месте строительство гостиниц у бывших Покровских ворот.

После сноса оборонительных стен Белого города во второй половине XVII века образовалось множество пустырей, по которым проложили Бульварное кольцо. А места бывших въездных ворот при императоре Павле I решили обрамить гостиницами, создать этакую гостиничную сеть.

На первых этажах, как водится, размещались лавки-склады-трактиры, а на втором были «нумера» для приезжих. Со стороны центральных улиц фасады имели портики с шестью колоннами ионического ордера из тесаного камня, а задние фасады, выходившие на аллеи бульвара, были «украшены полукруглыми нишами, которые фланкируются залами, предназначенными для кафе». Автором проекта, как считается, был именитый питерский архитектор Василий Стасов, а в качестве стройматериала частично использовались элементы разрушенных стен. Со временем почти все отели были снесены или сильно переделаны, и только здесь, с обеих сторон Покровки, стоят аутентичные корпуса. И, самое интересное, свою первоначальную функцию здания выполняли вплоть до 1930-х. А если говорить о первых этажах, то их предназначение не изменилось до сих пор. Одно время тут даже работал кинотеатр «Аврора». При этом, несмотря на статус памятника архитектуры федерального значения и большое количество арендаторов, фасады гостиниц выглядят очень печально и местами больше похожи на заброшки.

Другое дело — соседний доходный дом Федора Рахманова, один из первых классических образцов стиля модерн в городе. Это одно из наиболее заметных зданий Покровки, которое обладает особой энергетикой. Тому виной прекрасные маскароны-Лорелеи и обильная тематическая лепнина. Главная фишка дома, построенного архитектором Петром Дриттенпрейсом, — его высота. Благодаря этому можно рассмотреть все детали здания в подробностях. Кстати, среди москвичей начала прошлого века дом славился отменной булочной и… общественным туалетом. И то, и то работает здесь до сих пор, правда, в несколько измененном виде.

Ольховская улица. Бывший завод
Ольховская улица

Терра инкогнита Басманного района. Всё, что связано с Ольховской улицей, покрыто завесой тайны. Здесь не ходят туристы, практически нет жилых домов, пассажиры трамваев дрожат от страха, а водители пытаются поскорее проехать это место. Шутка.

Сто лет назад здесь находилась промышленная окраина, да и сегодня особо ничего не изменилось. Тут чередуются заводские постройки, пятиэтажки и двухэтажные особняки начала прошлого века. В то время под землю уже практически убрали речку Чечёру (Ольховку), которая «терроризировала» местных жителей. Вытекая из Красного пруда и проходя Сокольничье шоссе, в районе современных Ольховской и Нижней Красносельской улиц она образовывала многочисленные болотистые пруды, воды в которые подливал и ручей Ольховец. Тут, собственно, и раскрывается первая тайна – тайна названия улицы. Продолжим раскрывать карты.

Главная гордость промышленных районов – промышленные предприятия. И их тут предостаточно: здесь и элеватор и зернохранилище Московско-Казанской железной дороги, и мастерские, и мини-заводы… Но главным местным гигантом была чаеразвесочная фабрика Высоцких, настоящих королей главного купеческого напитка. Нарядные эклектичные корпуса для купцов выстроил архитектор Роман Клейн перед Первой Мировой войной. В советское время здания были перестроены, последнее, что напоминало об их первоначальном облике – фасад дома №20 по Ольховской. Теперь же тут лофт-апартаменты Klein Hous, которые снаружи выглядят, мягко говоря, неоднозначно.

Еще одна и секретная, и шокирующая достопримечательность – дом №45, где, по воспоминаниям старожилов, располагалась тюрьма. Правда, в исторических документах найти проверенную информацию пока не удалось. Вряд ли здесь была полноценная «зона», скорее, что-то вроде современного полицейского участка с камерами. Как бы то ни было, туристы могут побывать здесь в качестве гостей – в здании работает гостиница.

Ну и напоследок стоит рассказать доходном доме Бурениных, спрятанном под сеткой уже много лет в двух шагах от Ольховской улицы. Возможно, там живут призраки, но это не точно. Его построил в 1915 году плодовитый Вячеслав Олтаржевский (автор Даниловского универмага и гостиницы «Украина») в уникальном для столицы стиле рационального модерна. Почти двадцать лет дом стоял выселенным, но уже началась полномасштабная реконструкция здания. Вызывает большую тревогу как судьба самого здания, так и его обитателей из мистического мира.

Большой Спасоглинищевский переулок
Большой Спасоглинищевский переулок

На доме №4 Большого Спасоглинищевского переулка висит доска в память о русском художнике Архипове, который жил здесь. Несмотря на характерное имя-отчество – Абрам Ефимович – иудеем он не был. Родился будущий живописец в крестьянской семье в Рязанской губернии, в краях где почитали библейские имена… Собственно переулок носил имя художника с 1960 по 1993 год, пока ему не вернули первоначальное название – Спасоглинищевский, по древнему храму, который, увы, мы никогда больше не увидим.

Церковь стояла на углу Малого Спасоглинищевского переулка и Лубянского проезда. Теперь на ее месте красуется дом жилищного кооператива «Военный строитель», построенный в конце 1930-х. Там в разное время жили выдающиеся лётчики, Герои Советского Союза Серов, Хользунов, Хрюкин, Шатилов и др.

Зато сохранился в этом переулке другой храм, уже иудейской веры. Московскую хоральную синагогу начали строить в 1887 году, но смогла она открыться только спустя почти 20 лет. Сначала обер-прокурору Святейшего Синода не понравился купол и изображение Ветхого Завета, а затем власти и вовсе потребовали не открывать молельный дом. Только после царского манифеста о свободе вероисповедания синаногу открыли, но без купола. К первоначальному проекту вернулись уже во время реконструкции здания в 2001 году, когда над переулком взмыл Маген Давид.

Тогда же напротив появилась импровизированная стена плача, ставшая впоследствии частью парка «Горка», до сих пор не дающего покоя местным жителям из-за шумных компаний по вечерам. В его уголке притаился комплекс городской усадьбы Алабова – на картине ниже изображена его хозяйственная часть. Сегодня ансамбль не выглядит единым, но его бывший двор является одним из самых уютных мест в округе.

В завершении всей эклектичной перспективы, над всем этим великолепием Спасоглинищевского переулка высятся корпуса бывшего общежития Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского. Самый крайний из них заброшен и уже несколько десятилетий «радует» горожан пустыми глазницами панорамных окон.

Закончим рассказ о переулке с того места, откуда и начали. Дом №4 был построен, как считается, лучшим архитектором своего века Матвеем Казаковым для московского виноторговца. В газете «Московские ведомости» за 1786 год было даже такое объявление:

«В доме Московского именитого гражданина Александра Уварова, в имеющемся у него питейном погребе, продается вновь привезенный самой лучший вест-индский ром, ценою анкер 21 руб., ведро 7 руб., Эрмитаж, шато-марго, пиво Англинское и портер, водки вейновые, и ликер французский и коньяк».

Абросимова Надежда

Аптекарский переулок

Сегодня в Аптекарском переулке есть всего одна аптека, причем довольно-таки обычная, без сложной лаборатории и собственного сада, где росли бы целебные травы. Готфрид Грегориус такого бы не одобрил. Именно благодаря этому замечательному немцу при Петре I тут появилась «партикулярная» аптека, в которой торговали лекарствами собственного производства.

 

Новые аптеки предписывалось открывать «на больших проезжих и пространных и многолюдных улицах без всякого утеснения…, виноградного и иного какого нелекарственного питья в тех аптеках не держать». Так что можно представить, что здесь, в Немецкой слободе, кипела жизнь. И за всевозможными зельями приходили к аптекарю не только местные жители из приезжих, но и москвичи, которые отважились заглянуть на островок европейской цивилизации на окраине города.

 

К сожалению, с тех пор здесь сохранилось разве что название. Сегодня переулок выглядит очень скудно, с дырками-пустырями на красной линии. Дело в том, что еще лет 60 назад тут была сплошь деревянная дореволюционная и не только застройка, которая со временем обветшала и была снесена. На месте аккуратных домиков выросли либо советские многоэтажные глыбы, либо… деревья. Глаз может уцепиться разве что за краснокирпичное здание доходного дома, который выстроил архитектор Пиотрович для купца Демина в начале прошлого века. Кстати, в этом месте когда-то протекал ручей Кукуй, который сейчас спрятан в трубу у основания стены дома. А из «новинок» тут аутентичный двухэтажный особняк на углу с Доброслободской улицей. На протяжении многих лет он стоял в полузаброшенном виде и только недавно был отреставрирован в лофт-стиле с пескоструйной очисткой кирпичных стен.

 

Но это все внешнее, во дворах же прячется гораздо больше интересностей. Если зайти за дом №13-15, то можно посмотреть на необычное одноэтажное здание с замысловатым декором. Это бывший старообрядческий Никольский храм, построенный архитектором Бондаренко в начале XX века.

 

А если зайти за дом №10, то можно попасть в так называемый Щаповский квартал. Это земля с начала XIX века принадлежала купеческому семейству Щаповых. Здесь были и дома членов семьи, и фабричные цеха, выпускавшие дорогие ткани. Некоторые здания снесли, как, к примеру, одну из первых построек Федора Шехтеля, что находилась со стороны нашего Аптекарского переулка. Зато здесь сохранилось основание голландской реформаторской церкви, на кладбище которой похоронили Франца Лефорта. Это небольшое желтое здание в Денисовском переулке, рядом с Некрасовской библиотекой (бывшая фабрика «Красная работница»).

Серия «Аптекарский переулок»
Покровский бульвар

Кошелева Марина

Покровский бульвар

Место, где Покровский бульвар перетекает в Яузский, многие считают одним из самых красивых в городе. Особенно на закате в середине лета. Но не стоит ждать уединения – многие москвичи приходят сюда, чтобы полюбоваться перспективами улиц. А еще есть смельчаки, которые готовы встретить тут рассвет. И если повезет с погодой, то это будет одно из самых ярких впечатлений лета.

Прямо, над исторической застройкой района Серебряники, высится аккуратная высотка на Котельнической набережной, которая напоминает сказочный замок, подчеркнутый контрастным светом. Слева – древняя улочка Воронцово поле манит своими малоэтажными особняками, рассказывая о своем немецком прошлом. Справа, за Хитровкой, открывается вид на бесконечно красивую панораму маковок кремлевских соборов, а еще дальше – башни Москва-сити, с которыми в данном контексте можно подружиться.

Собственно, поговорим об этой панораме, только ближней. Левый угол бульвара и Подколокольного переулка обрамляет космического вида общежитие начсостава РККА. Дом, конечно, интересный, но не к месту. Его построил один из лидеров авангарда Илья Голосов в 1936 году, ради чего пришлось даже снести церковь. Единственное украшение – знаменитые «синтетические» скульптуры Алексея Зеленского. Мужчина держит в руках отбойный молоток и книгу, а женщина – сноп и ружье. Здесь вырос известный певец Валерий Сюткин, а сам дом фигурирует во многих лентах, среди которых «Покровские ворота» и «Холодное лето пятьдесят третьего…».

В его арке прячется еще одна местная достопримечательность – аккуратный особнячок с характерным классическим портиком. За свой век эта усадьба сменила множество хозяев, но самым известным был, конечно, зять Кутузова, представитель древнего рода генерал-майор Хитрово (его фамильный герб до сих пор можно увидеть на портике). В конце XIX века здесь открыли лечебницу для бедных, а в советское время сама Клара Цеткин организовала тут фельдшерскую школу. Сейчас это медучилище.

Справа перекресток обрамляет куда более скромный, но при этом жутко милый, домик с богатейшей историей. Прославили его последние владельцы – супруги Телешовы, у которых в гостях собирался литературный кружок, среди гостей которого был весь свет творческой интеллигенции начала позапрошлого века – от Максима Горького и Леонида Андреева, до Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова. С тех пор прошло много лет. Двор дома служит машиной времени, где мало что изменилось за сто с лишним лет. Недаром по несколько раз в месяц сюда приезжают съемочные группы. Здесь же, в цокольном этаже, находится столичная галерея «Память», где можно еще глубже погрузиться в историю.

 

Особняк Юргенсона
На «Арме»
Квартал Юргенсонов (Колпачный пер, 9с1)

В Басманном районе есть несколько кварталов исторической застройки, принадлежавших целым семействам и квартал Юргенсонов – один из них. Здесь, в укромном уголке, ограниченном переулками Колпачным, Хохловским и Большим Ивановским (сейчас – часть Хохловского), сохранились здания, принадлежавшие на рубеже XIX-XX веков семье нотоиздателя Петра Юргенсона. Но обо все по порядку.

Самое старое здание на участке – Палаты дьяка Украинцева. Удивительно, но известен даже год возведения дома – 1665-й. Первоначально он принадлежал князю Якову Одоевскому, но уже в петровское время усадьбу приобрел влиятельный глава Посольского приказа (читай – Министерства иностранных дел) Емельян Украинцев. В историю он вошел как видный дипломат и переговорщик. Здесь, на берегу речки Рачки, он жил в своей резиденции и, по-видимому, ходил в соседний Троицкий храм, который только отстроили в новомодном стиле нарышкинского барокко.

 

Следующим владельцем имения был генерал-фельдмаршал Михаил Голицын, который присоединил к усадьбе несколько соседних участков, тем самым создав по факту загородную резиденцию в пределах довольно плотной застройки Белого города. Потом сюда въехал Московский главный архив (первый в стране), а уже в 1875 году помещения передали московскому отделению Русского музыкального общества, председателем которого в том же году стал Петр Юргенсон.

После небольшой реконструкции и достройки тут открылась нотопечатня, в которой впервые были опубликованы сочинения многих композиторов, включая Чайковского. Вообще, Юргенсон, будучи уроженцем Ревеля (Таллина), еще в четырнадцатилетнем возрасте переехал в Санкт-Петербург, а спустя почти 10 лет открыл уже свое дело, занявшись изданием партитур. Всего до 1904 года его издательство выпустило 29 000 произведений различных жанров, 150 книг по теории и истории музыки и множество учебно-методических пособий. Затем дело перешло его сыну Борису и продолжало процветать до самой революции. А для дочери Александры и другого сына Григория в 1912 году по проекту архитектора Владимира Глазова были построены два здания в Колпачном переулке.

Сегодня бывшее имение Юргенсонов принадлежит разным владельцам, к тому же за XX век тут успело появиться еще две постройки – Тяговая подстанция метрополитена и Институт международного рабочего движения Академии Наук СССР (уже снесено). Сейчас с данным кварталом связаны масштабные общественные дебаты в связи со строительством бизнес-центра на месте сада усадьбы Юргенсонов. Уже больше двух лет градозащитники борются за сохранение исторической среды района, для чего, в том числе, проводят еженедельные «Хохловские стояния».

Московский газовый завод (Нижний Сусальный переулок, 5)

«А у нас в квартире газ, а у вас?».

«А у нас – керосин!» — ответил бы зажиточный москвич середины XIX века. Ведь не только жилые дома, но и улицы в те времена освещались по старинке. И если первые газовые фонари появились в Европе еще в начале века, то первый осветительный прибор такого типа заработал в Кремле только в 1866 году.

 

А топливо для него добывали именно здесь, на Московском газовом заводе, причем без применения бурильных установок. Дело в том, что газ в те далекие времена был не природным, как сегодня, а искусственным – его производили методом пиролиза каменного угля, то есть путем нагревания его до экстремальных температур без доступа кислорода.
В Первопрестольной созданием системы освещения занималась английская фирма «Букье и Голдсмит», которая за три года не только построила завод, но и проложила систему газопровода с 3000 фонарями.

Постепенно осветительная сеть росла, увеличивались мощности завода, который совершенствовался. К сооружению новых производственных помещений в начале XX века приложил руку сам Владимир Шухов. Предприятие не останавливалось даже в период революции и Гражданской войны, постоянно обеспечивая горожан газом. Однако во время Великой Отечественной начались проблемы с поставками главного материала для производства газа – угля. К тому моменту в США уже активно использовали природный газ, но в Союзе реформы буксовали: были только единичные случаи прокладки локальных газопроводов от месторождений до предприятий. В самом конце войны началась прокладка магистральной трубы от Саратова до Москвы, которая закончилась в 1946 году. Тогда Московский газовый завод резко сократил производство и переключился на выпуск разнообразного оборудования, связанного с газовой промышленностью.

Предприятие закрылось в 2002 году и было отдано на откуп арендаторам, а еще через 10 лет произошла масштабная реконструкция территории. Сегодня же это современный бизнес-квартал с офисами, галереями и рекреационными пространствами. А его главная достопримечательность – цилиндрические башни, так называемые газгольдеры, в которых раньше хранилось голубое топливо, а сейчас сидят клерки.

Перекрёсток
Перекрёсток Бауманской и Спартаковской улицы

Всё смешалось на Бауманской. Машины, люди, архитектурные стили. На перекрёстке творится настоящий хаос, о котором мы и поговорим. Не будем углубляться в исторический контекст места (а он, знаете ли, ого-го), зато расскажем по порядку про каждое здание и многие детали, которые мы видим на нашей прекрасной картине. Так-с, слева направо.

 

Доходный дом Рахмановых

Купцы-старообрядцы Рахмановы занимались торговлей и очень преуспели в этом деле. Да так, что смогли обзавестись довольно солидной недвижимостью. В число их владений входил и наш доходный дом с неоклассическими псевдоколоннами, построенный в 1896 году архитектором Иваном Кондратенко. Сами же владельцы жили по соседству, в одноэтажном ампирном особняке.

 

Автобусы-Троллейбусы-Такси

На протяжении многих лет здесь ходили троллейбусы. Вообще, наш перекрёсток сложно представить без этих немного неуклюжих, но безумно милых синих машин. Среди их главных плюсов – экологичность и пониженный уровень шума. Теперь тут ездят пыхтящие автобусы. Такие, как на картине. Но и провода остались – для специального музейного маршрута троллейбуса. А жёлтые машины такси с характерными обозначениями на борту уже давно являются одним из самых популярных транспортов в городе.

 

Торгово-офисный комплекс «Елоховский пассаж»

Уникальный для столицы пример как «впихнуть невпихуемое». Ещё в середине прошлого века тут была обычная городская застройка, но уже к 1980-м здесь образовалась зелёная зона, на месте которой к 2007 году выстроили пассаж, состоящий из двух частей, соединённых крытой галереей. Формально, удобный проход от станции метро «Бауманская» к Спартаковской улице остался, но…

 

Жилой дом

Сложно поверить, но двенадцатиэтажный одноподъездный блочный жилой дом серии II-18-01/12, построенный в 1968 году, стал доминантой нашей картины. Это несколько усовершенствованный проект серии II-18/9, которая была на три этажа ниже и, по сути, повторяла классические хрущёвки. Здесь же и более комфортные квартиры (были трёшки и практически отсутствовали проходные комнаты), и даже два лифта.

 

Московский Театр Кукол

Еще на заре XX века усадьбу (фасад и планировка выдают происхождение) превратили в Большой Елоховский электротеатр, то бишь кинотеатр, который в разных ипостасях существовал здесь довольно долгое время. Потом тут работали разные драматические театры, пока в 1965 году сюда не въехал Московский театр кукол, который действует и по сей день.

Ну а за театром кукол на картине Вассии Ризотто виднеется вторая часть пассажа, о котором мы писали выше.

Большой снег. Атланты на Солянке
Дом-комод на Покровке
Дом с Атлантами ( ул. Солянка, дом 7, стр. 1)

Великолепный, добротный, старомосковский. Такими эпитетами мы можем наградить знаменитый «Дом с атлантами» на Солянке. Хотя атланты и кариатиды не редкость для российской архитектуры, именно этот особняк получил всенародную любовь. И произошло это, скорее всего, благодаря его несчастной судьбе.

Последние десятилетия он был фактически бесхозным – выбитые окна, обваливающаяся штукатурка фасада. Одно время его даже планировали снести, благо в 2004 году удалось добиться статуса выявленного объекта культурного наследия. Да, в советское время его даже не поставили на государственную охрану, зато после выселения бывших владельцев на освободившихся площадях устроили лаборатории Научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии, а также коммунальные квартиры.

Кстати, о бывших хозяевах. Род Расторгуевых происходил из крестьян-старообрядцев Ярославской губернии. В начале XIX века они переселились в Москву и быстро заняли свою нишу в торговой жизни Первопрестольной. Их главным бизнесом стала торговля колониальными товарами, в том числе и драгоценным чаем. Дело было не таким грандиозным, как у Перлова и Высоцкого, но тоже приносило свои плоды. Отринувший веру предков и перешедший в никонианство Алексей Расторгуев жертвовал грандиозные суммы на реставрацию городских храмов, среди которых Никольская в Подкопаях и Рождественская на Кулишках. Собственно, «атлантовый дом» и построен рядом с последней в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева. На первом этаже располагался магазин, а в верхних этажах – квартиры. Соседство и тогда, и по нынешним временам было отличным: напротив – классический особняк Опекунского совета и ухоженный парк, в нескольких минутах ходьбы – кварталы торгового Китай-города, а в обратную сторону – устье Яузы… Единственное, что омрачало благолепную картину, так это Хитровка, но тут уж ничего не поделаешь.

Несколько лет назад началась масштабная реконструкция «Дома с атлантами» и соседних построек. Девелоперы превратили бывший купеческий особняк в жилой комплекс класса de luxe, сохранив часть элементов здания, включая знаменитый фасад.

Дом-комод (Покровка, 22)

Знаменитый дом-комод, легендарный Апраксинский дворец, был построен в 1766 году в уже выходящем из моды удивительном стиле елизаветинского барокко, который был характерен для императорских построек периода правления блистательной Елисавет. Кто строил – непонятно. Но многие склоняются к кандидатуре князя-архитектора Дмитрия Ухтомского, автора Красных ворот и колокольни Троице-Сергиевой Лавры. Заказчиком же был молодой подпоручик граф Матвей Федоровича Апраксин. Однако спустя 6 лет имение переходит к не менее известному роду – князьям Трубецким, дальним родственникам Пушкиных. В этом доме, правда в разное время, бывал маленький Саша Пушкин, который уже тогда учился сочинять свои первые стихи, и Федя Тютчев, живший неподалеку, в Армянском переулке.

Во время пожара 1812 года дом выгорел, но вскоре был восстановлен в былом великолепии. В 1861 году Трубецкие продали свою усадьбу для размещения в ней Четвертой мужской гимназии, выпускниками которой впоследствии были отец русской авиации Николай Жуковский, писатель Алексей Ремизов, языковед Алексей Шахматов, великий режиссер Константин Алексеев (Станиславский), а также промышленник и покровитель искусств Савва Морозов. В 1919 году гимназию закрыли, а в постройках усадьбы разместили коммуналки и общественные организации. Только 1960-х началась крупномасштабная реставрация, благодаря которой Апраксинскому дворцу вернули первоначальный облик.

Кстати, в том же архитектурным стиле, правда, на 30 лет раньше, было выстроено и следующее здание по улице – Церковь Воскресения Словущего в Барашах, которую еще называют «храм-корабль» за интересную форму. Про него ходит множество легенд, а самая известная из них гласит, что императрица Елизавета Петровна тайно венчалась тут со своим фаворитом графом Алексеем Разумовским. Якобы в честь этого купол даже украсили венчальной короной. В советское время церковь приспособили под хозяйственные нужды, а заодно разобрали купол и снесли колокольню – на ее месте теперь расположена функциональная пристройка. Относительно недавно здание подарили РПЦ.

Улица Забелина
Улица Забелина

Раньше было две улицы, которые встречались на самом верху Ивановской горки. И звались они Большой и Малый Ивановские переулки. И если вторая сохранила историческое название, то первую в 1961 году переименовали в честь известного москвоведа Ивана Забелина.

И да, это был не ученый из внушительного сонма советских академических деятелей, а подлинный самородок. Без высшего образования, окончивший, разве что, Преображенское сиротское училище, он стал одним из самых уважаемых историков второй половины XIX века. Благодаря начитанности Забелин смог не просто стать профессионалом в своей сфере: он постоянно занимался сопоставлением фактов, проверкой теории, практическими исследованиями. За советом к нему обращались и художники, и писатели, а Николай II удостоил его, простолюдина, чином действительного тайного советника, что считалось нонсенсом. К слову, Иван Егорович был одним из основателей Исторического музея. Но лично с улицей он, увы, не связан.

Самое внушительное и при этом самое незаметное здание улицы – Дом Московского купеческого общества. Такую махину тяжело полностью разглядеть не задрав вверх голову. Когда-то здесь находился Соляной двор с бесконечными подвалами, в которых хранилось «белое золото». К началу XX века надобность в архаичном хранилище отпала, и его снесли. На этом месте появился огромный подземный складской комплекс с дорогами, а над ним вырос целый квартал шестиэтажных зданий, построенных по проекту архитекторов Шервуда, Германа и Сергеева. Первые этажи традиционно отвели под магазины, а в верхние въехали квартиранты. После революции имущество перераспределили, но здание осталось жилым. А сам «питерский квартал» с дворами-колодцами до сих пор привлекает режиссеров: здесь снимались многие фильмы, среди которых «Через тернии к звездам» и «Брат 2». Кстати, стиль этого комплекса можно определить, как неоклассицизм. В начале XX века, быстро устав от пафосного и асимметричного модерна, архитекторы обратились к истокам. В европейских городах вновь начали строить древнеримские храмы, а Москва в очередной раз изменила свой облик.

Напротив купеческого дома-исполина стоит его полная противоположность – двухэтажная усадьба, построенная на основе палат XVII века. Если обойти ее с левой стороны, то можно на практике сравнить архитектурные техники и стили разных времен: видна разница между окнами, декором, типами кладки.

Если подняться по переулку чуть вверх, то можно обнаружить памятник выдающемуся поэту Осипу Мандельштаму. Место выбрано неслучайно – писатель жил в соседнем доме у своего брата.

Завершает же перспективу улицы Забелина Владимирский храм и Ивановский монастырь, про которые также можно прочитать на этой странице. 

Дом-мастерская Левитана
Старая Басманная, 20, с.1
Дом-мастерская Левитана (Большой Трехсвятительский пер., д.1, стр.2)

Полузаброшсенный домик со стилизованными кокошниками – это и есть мастерская Исаака Левитана. Да, того самого, который «Над вечным покоем», «Вечерний звон», «Золотая осень» и прочая и прочая. Этот особняк, перестроенный из садовой оранжереи, ему выделил московский купец Сергей Морозов, менее известный брат знаменитого Саввы Морозова. Будучи большим любителем искусства и таким же противником религиозной дискриминации, богатый меценат-старообрядец поселил бездомного художника-иудея в самом центре древней столицы, как бы обозначая место самого русского живописца современности в культурном ландшафте города. Здесь Левитан проводил зимы, а на лето часто уезжал погостить в отдаленные усадьбы, на природу. Этот адрес – единственное место, которое Ицик-Лейб Хацкелевич Левитан (настоящее имя художника) мог считать своим домом. Хотя и отсюда его прогоняли – в 1892 году из Москвы «попросили» всех лиц иудейского вероисповедания. Вид на жительство художник получил лишь спустя два года по протекции именитых друзей.


По воспоминаниям современников, возле флигеля росли большие кусты сирени, внизу находились жилые комнаты, пол в которых был затянут серым сукном, а весь второй этаж, куда вела витая лестница, занимала просторная, с верхним светом и окнами на север, мастерская. Среди мольбертов и картин стояло несколько кресел, пианино, фисгармония. Отсюда же, из усадьбы Морозовых, провожали живописца в последний путь жарким летом 1900 года…

 

Но на Левитане история имения Морозовых не закончилась. Городская усадьба одного из богатейших семейств России многое пережила за XX век: бои эсеров с латышскими стрелками в 1918-м, концлагерь НКВД в 1920-е, превращение в детский сад в 1970-е (именно здесь снимали культовую советскую ленту «Усатый нянь»). Но настоящая катастрофа случилась в 2000-е, когда здание продали сомнительным предпринимателям. Тогда вместо сада появился подземный гараж, а остатки интерьера главного дома были уничтожены. Из общедоступного остался только сад, да и то – за него пришлось повоевать. На месте же служебных флигелей и каретного сарая в 1966 году вырос многоквартирный блочный дом, который смотрится немного странно в этом заповедном уголке столицы. Что же касается мастерской, то относительно недавно ее выкупили под открытие музея.

Старая Басманная, 20, с.1

Самое интересное спрятано во дворах. Вот и к двадцатому дому на Старой Басманной стоит подойти, чтобы немного прикоснуться к непарадной истории столицы. Но это далеко не обычный двор.

Поздравляем, вы на территории стратегического объекта – фабрики Михаила Ивановича Бостанжогло. В 1859 году инноватор табачного дела приобрел бывшую усадьбу Чернышевых и запустил масштабное по тем временам производство. Именно он познакомил москвичей с папиросами и нанес «жестокое поражение чубукам и трубкам, измыслив для замены их бумажные гильзы или патроны». Постепенно производство росло за счет автоматизации, и уже к 1914 году в год выпускалось около 500 тысяч кг табачных изделий. В то время фабрикой уже управлял Михаил Бостанжогло, внук основателя и двоюродный брат Константина Станиславского.

 

После национализации выгодное производство почему-то закрыли и в его корпусах был открыт Бауманский райком ВКП(б). Потом здания много раз меняли хозяев. В главном усадебном доме сейчас располагается федеральное ведомство, а вот производственный корпус, выходящий фасадом на улицу, уже более десяти лет завешен строительной сеткой. Доподлинно неизвестно, что с ним будет дальше, но внутри пока теплится жизнь в лице нескольких организаций и целого хостела. Оставшаяся же территория усадьбы-фабрики сегодня по факту застроена. На запланированной (но так и не сделанной) новой красной линии улицы Карла Маркса (Старая Басманная), на месте флигелей и ограды, в 1934 году вырос постконструктивистский красавец кооператива «Бауманский строитель», на месте прудов и сада появились дома для рабочих, а совсем недавно деревянное здание фабричной школы практически уничтожили, превратив его в современный коттедж.

Если же говорить о соседях нашей усадьбы, то они более, чем именитые. Сразу напротив – усадьба Демидова-Куракина (перестроена, ныне – Высшая школа экономики) и особняк Муравьевых-Апостолов (ныне – музей), по соседству – усадьба Сухово-Кобылина (офисы).

Тем удивительнее, заходя за парадную сторону улицы, видеть маленькую деревянную пристройку с закусочной и мечтать о том, как выглядели эти места раньше.

Сад Баумана
Покровка
Сад им. Баумана

По-хорошему, его бы назвать в честь князя Голицына или вообще – Басманный, на худой конец. С большевиком Бауманом наш мини-парк не связан никак. При этом появился он уже после Революции, весной 1920-го года, и первоначально носил гордое пролетарское имя «Сад имени 1-го мая». Революционно, бодро, хорошо. Территорию под него любезно «предоставили» бывшие владельцы окрестных имений, чьи приусадебные участки и стали основой общедоступной зеленой зоны.

 

Правда, первым из благодетелей стал именно Михаил Голицын, который еще за полтора века до Советов разрешил беспрепятственный проход публики в свои угодья, а в начале XX столетия его примеру последовали еще два домовладельца – Чулков и Левашов. Сегодня «Сад им. Баумана» — одна из топовых локаций Басманного района. Городской праздник? Здесь! Презентация нового проекта? Здесь! Кружки и секции? Здесь! Короче, тут есть всё и даже больше. Сохранилась даже легендарная советская эстрада, где в свое время выступали Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, а вот Аркадий Велюров, персонаж культовой киноленты «Покровские ворота», срывал овации в другом месте, в Милютинском парке. Хотя многие уверены, что съемки проходили именно здесь.

Самое приятное, что проход сюда есть сразу с двух улиц – и с Новой, и со Старой Басманной. У входа с последней сосредоточено какое-то нереальное количество исторических памятников. С одной стороны – остатки путевого дворца Василия III, с другой – дворец Голицына, вошедший, в свое время, в число самых красивых домов Москвы. А через дорогу еще два шедевра: дворец Демидова и Никитский храм, который, как считается, построен по проекту князя-архитектора Дмитрия Ухтомского в середине XVIII века. Это один из самых ярких памятников архитектуры русского барокко, сохранившихся в Москве. За несколько веков ни экстерьер, ни интерьер церкви особо не изменились. Ее стены помнят даже Александра Пушкина, который присутствовал на отпевании своего дяди Василия Львовича.

Перекрёсток Покровки и Земляного вала

Когда-то угол Покровки и Садово-Черногрязской был классическим старомосковским перекрестком. Здесь стояла громада малоэтажных старинных домов, которые пережили период тотального сноса 1930-х, но пали уже при Брежневе, в 1970-е. Из городской среды вырезали огромный кусок, а на его месте оформили площадь и поставили модернистский кинотеатр, который стал заменой старому синематографу «Спартак», располагавшемуся в уничтоженном угловом здании. Локация была посвящена близкой Леониду Ильичу теме – Новороссийску. Именно в честь этого черноморского города назвали кинозал, а площадь получила имя Цезаря Куникова, Героя Советского Союза, который вместе со своим отрядом первым захватил плацдарм на Малой земле и сковал действия немцев в 1943 году. Сегодня узнать об истории боев можно на стендах около скамеек, а о морской тематике непосвященным напоминает огромный якорь, привезенный сюда из Цемесской бухты.

 

Противоположной стороне улицы Покровка повезло гораздо больше. Тут сохранились старые здания и даже элемент церковной архитектуры – отдельностоящая колокольня. История и грустная, и курьезная. Здание Предтеченского храма снесли в рамках плана реконструкции Москвы, чтобы возвести на его месте комплекс домов. Чуть позже планировали отправить под ковш и угловые здания на пересечении Покровки и Земляного Вала, но помешала война. После Победы на месте церкви, в первую очередь, возвели помпезный дом (ул. Земляной Вал, 2), а вот с продолжением забуксовали и оставили, как есть. Теперь очень заметно, как обрезан сталинский исполин. Долгое время колокольню использовали под хозяйственные нужды, но в 1990-е ее передали церковным структурам, правда, полноценного храма тут все равно не устроить…

Но, наверное, самое заметное здание панорамы Покровки в сторону Кремля – розовый десятиэтажный дом, этакий вставной зуб на исторической улице. Это печально известный Дом политкаторжан (во дворе есть еще несколько корпусов), построенный «Обществом бывших политкаторжан и с.с. поселенце». Борцы с царизмом разных мастей после установления советской власти приобрели неплохие привилегии, но, как оказалось, ненадолго. Во времена Большого террора многие из них были репрессированы. Сейчас на здании висят таблички «Последнего адреса».

«Палаты Долгоруковых»

Алексеева Ольга

«Ивановская горка»

Сопп Валерий

Работа предоставлена коллекционером Азатом Биктимировым

Колпачный переулок

Каждый раз, попадая в район улиц Маросейки и Покровки, будто переносишься в прошлое, в старую купеческую Москву. Здесь практически нет вельможных особняков как на Пречистенке, да и коробок советского времени не так много. Однако каждый дом тут имеет свою историю, пахнущую свежими пирогами и ароматным чаем.

Сегодня цель нашего рассказа – Колпачный переулок.

Вплоть до XVII века в этом месте находилась слобода шапочников, в простонародье – колпашников. В XVII—XVIII веках на бывших слободских землях стала селиться аристократия, а уже в конце XIX века переулок облюбовали столичные предприниматели. Без преувеличения можно сказать, что здесь представлены почти все виды столичной архитектуры последних четырех веков. Но больше всего тут, конечно, палат. Так называют классические каменные здания, которые строились примерно до середины XVIII века. Массивные кирпичные постройки сложно спутать с чем-либо еще.

Если свернуть с Покровки, то сразу попадается на глаза усадьба лекаря Дмитрия Тверитинова. Правда, от палат начала XVIII века осталось лишь основание – современный вид здание приобрело во второй половине века, когда им владел Григорий Тембозян, принадлежавший к верхушке столичной армянской общины.

Переходим улицу и сворачиваем во двор к другой достопримечательности – особняку Долгоруковых. Как и половина зданий улицы, это перестроенные палаты, правда, более древние и датируемые серединой XVI века. Есть даже версия, что в то время ими владел Малюта Скуратов. После здесь жили Стрешневы, Нарышкины, а в 1744 году этот и несколько соседних участков купил князь Александр Долгоруков, который перестроил палаты (этим обуславливается странная архитектура и разная величина окон), создал хозяйственный двор и фруктовый сад в полгектара. Сегодня от былой роскоши остался лишь главный дом, окруженный аляповатыми многоэтажками.

Проходим немного вперед, выходим обратно на Колпачный и движемся вниз – тут на тротуар выступают еще одни палаты, которые ошибочно приписывали гетману Ивану Мазепе, мол, тут он останавливался во время своих приездов в Москву. К слову, это здание является одной из самых старых гражданских построек столицы. Именно в этом районе исстари селились выходцы из Малороссии, ведь неслучайно соседнюю улицу назвали Маросейкой, а ближайший переулок – Хохловским.

Сопп Валерий

«Подкопаевский переулок»

Трофимов Илья

«Подкопаевский переулок»

Казило Андрей

Работа предоставлена коллекционером Азатом Биктимировым

Подкопаевский переулок

Каждая из хитровских улочек хранит свои секреты. Вот и Подкопаевский переулок- не исключение. В достопамятные времена здесь протекала небольшая речка Рачка, которая сейчас убрана в трубу, прикрытую люками с буквой «Д». Говорят, местные жители подкапывали ее берега для добычи глины. Отсюда и название.

Спускаясь вниз от Трехсвятительского переулка, обратите внимание на розовый кирпичный домик – это палаты бояр Шуйских (на самом деле Барятинских), возведенные в XVII веке. Здание, конечно, много раз перестраивалось, и поэтому сейчас оно больше похоже на обстоятельную усадьбу позапрошлого века, древнее происхождение которой выдает характерный первый этаж.

В самом конце переулка стоит церковь Николая Чудотворца в Подкопаях, которая вошла даже в летописи. «Звездный час» случился в 1493 году, когда в Москве бушевал большой пожар. Историки теряются в догадках о масштабе бедствия, да и вообще о точности датировки. Но летописцы сообщают: «Тогда же стоялъ князь великий оу Николы оу Подкопаева, оу Яузы, въ крестьянскихъ дворехъ». Это речь идет про Ивана III, который на время работ в Кремле поселился тут. Во что превратилась жизнь местных жителей доподлинно неизвестно, но мироедов вельможных они запомнили надолго. Ни больших денег, ни храма каменного крестьяне не получили – в кирпиче Никольская церковь начала расти только спустя 60 лет, после очередного пожара, уничтожившего деревянную постройку.

История прихода надолго оборвалась после Отечественной войны 1812 года, когда все окрестности выгорели, а храм был разграблен. Восстановление затянулось почти на пять десятилетий. Однако уже в XX веке пришлое новое несчастье – здание приспособили под производственные нужды и разделили этажами. Правда, на внешнем облике это практически не сказалось – удалось сохранить и колокольню, и купола.

Только в 1991 году помещения бывшего храма передали РПЦ. После этого началась длительная реставрация, во время которой были обнаружены обширные подвалы. Возможно, отсюда можно было попасть в легендарные подземные лабиринты Москвы. Первоначально там располагались серебряные склады, потом соляные, а затем логово хитровских разбойников, которые прятались в темных катакомбах от властей.

 

Карассева Галина
Карзанов Илья

Работа предоставлена коллекционером Азатом Биктимировым

Малый Ивановский переулок

Название этого переулка напоминает нам о старомосковском топониме, одном из столичных холмов – Ивановской горке. Свое название возвышенность в самом центре Москвы получила благодаря Ивановскому монастырю, который еще именуют Иоанно-Предтеченским. А появился он здесь в XV веке в великокняжеской вотчине.

Именно в этой древней обители когда-то содержалась злая помещица Дарья Салтыкова, получившая прозвище Салтычиха. А оказалась она тут «благодаря» собственной жестокости – будучи в тяжелой депрессии, она вымещала свою боль, пытая рабов-крепостных. В имении Троицкое (сегодня территория поселка Мосрентген) она замучила до смерти более ста особ обоего пола. Первоначально столбовую дворянку приговорили к смертной казни, но потом наказание заменили на вечное заточение в монастыре, которое продлилось более 30 лет. Покой же преступница обрела на территории другого монастыря, Донского, рядом со своими именитыми родственниками.

Во время Отечественной войны Ивановский монастырь полностью выгорел и был восстановлен лишь во второй половине XIX века архитектором Михаилом Быковским. Интересно, что зодчий вдохновлялся главным флорентийским храмом Санта-Мария-дель-Фьоре при возведении местного собора Иоанна Предтечи. Сходства, конечно, есть, но масштаб все-таки разный.

Уже в советское время обитель передали НКВД – ведомство использовало монастырь под разные нужды: от лагеря и хранилища, до квартир для сотрудников. Уже в наше время монастырь передали верующим, но до сих пор часть территории принадлежит МВД – тут расположены учебные корпуса. У святых врат находится самое доступное кафе в районе, где можно не только перекусить, но и полноценно поесть.

Еще одна знаковая достопримечательность переулка – старейший армянский ресторан Москвы «Ноев ковчег». На протяжении 23 лет сюда приходили угоститься эталонной кавказской кухней. Причем стилистика блюд заведения варьировались от полузабытой классики до модного фьюжн. К сожалению, прошлым летом заведение закрыли…

Кстати, помимо Малого Ивановского, был еще и Большой Ивановский переулок, правда, теперь он носит гордое имя «Улица Забелина».

Карзанов Никита

«Дом на Хитровке»

Кошелева Марина

«Хитровка»

Трофимов Илья

«На Хитровке»

Вольвак Инна

Хитровка

В конце XIX века Хитровка славилась как самое опасное место Европы. Небольшой рынок и окрестные переулки кишели бандитами разных мастей, а в местных кабаках пропивались целые состояния.

Раньше это был вполне обычный район в центре Москвы, в пределах так называемого Белого города (Бульварного кольца): старинные храмы, боярские палаты и деревянные дома богатых мещан. Но московский пожар 1812 года изменил расклад – на месте плотной застройки образовался пустырь с руинами.

Спустя десять лет одну из усадеб приобретает герой войны Николай Хитрово, который отстраивает не только свой новый особняк, но и всю округу. На месте старых домов он обустроил площадь и торговые лавки, после чего подарил территорию городу.

Постепенно рынок стал разрастаться и вскоре вышел из-под контроля – со всей страны сюда потянулись беглые каторжники, воры и убийцы. Местная полиция неплохо кормилась от взяток и предупреждала своих подопечных о серьезных облавах «из центра». К тому же, у бандитов здесь были убежища – огромная сеть подземелий, оставшихся с незапамятных времен, когда тут были серебряные и соляные склады. С «осиным гнездом» покончили уже советские власти…

До наших дней почти весь район сохранился практически в первозданном виде. Примерно таким его видел Максим Горький, обдумывая пьесу «На дне», в двери таверн заходил известный журналист Владимир Гиляровский, и даже Борис Акунин описывал местный пейзаж с натуры в романе «Смерть Ахиллеса».

Самое примечательное с исторической точки зрения здание – так называемый Дом Ярошенко. Здесь располагался отель-ночлежка мадам Ярошенко и самый крутой кабак Хитровки. Вот что говорит об этом месте Гиляровский:
«Выше всех была «Каторга» — притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу»».

Почувствовать старину удастся во дворе дома, где будто переносишься в прошлое: древние изразцы на стенах чередуются с летними пристройками вековой давности.

Подробнее с историей Хитровки можно ознакомиться прямо на площади благодаря стендам, где наглядно рассказывается о ее прошлом. 

Кошелева Марина

«Подколокольный переулок. Лето»

Гимеин Алексей

«Подколокольный переулок. Зима»

Гимеин Алексей